7Ohne Probleme sind wir über die Grenze gefahren. Uns erstaunte, dass die selbe Person, eine sehr freundliche Frau, uns die Pässe zur Ausreise aus Uruguay und gleichzeitig die Papiere für Argentinien bearbeitete. Das ganze Prozedere war in einer Viertelstunde erledigt.

Wir steuern den uns von Hans empfohlenen Park Lihuel Calel an. Der liegt aber gute 1000 Kilometer von unserem Ausgangspunkt in Uruguay entfernt. Wir machen also zwei Übernachtungsstopps. Der erste in Argentinien liegt bei Victoria. Wir waren angenehm überrascht, wurden wir doch von verschiedenen Seiten gewarnt wie schlecht und schmutzig die Campingplätze in Argentinien seien.

Die Fahrt war eher unspektakulär, vorbei an riesigen Sojafeldern und Weiden mit Hunderten Rindern.

Für den zweiten Stopp fanden wir keinen geeigneten Campingplatz und haben daher im Hotel Sorrento in Trenque Lauquen eine sehr bequeme Unterkunft gefunden. Wir machen eine Spaziergang um ein Restaurant für ein Nachtessen zu suchen. Die Stadt ist sehr grün. In allen Strassen stehen Bäume, einige davon sogar noch in Blüte.

Nach einem eher kargen argentinischen Frühstück fahren wir weiter. Die Strecke bietet nichts Neues.
Schon etwa 50 km vor der Abzweigung zum Park fällt uns auf, dass hier ein Steppenbrand gewütet haben muss.

Der Eingang zum Park Lihuel Calel.
Unsere Enttäuschung war gross. Wir hatten geplant hier einige Tage zu bleiben und ein bisschen zu wandern. Leider wütete das Buschfeuer auch im ganzen Park. Ein Ranger teilte uns bei der Anmeldung mit, dass alle Wege geschlossen sind.  Wir sind nur eine Nacht geblieben. Trotzdem haben wir noch im Park heimische Tiere gesehen.

Aussicht vom Dachzelt auf die verbrannte Gegend. Hier sieht man auch wie schnell die Natur sich erholt. Der Brand fand Ende Januar statt und schon grünen wieder einige Büsche.
Wir beschlossen wieder zur Küste zu fahren. In Las Grutas haben wir einen schönen Ferienort gefunden, sind aber nur einen Tag geblieben.

Von hier aus fahren wir weiter der Küste entlang zur Peninsula Valdes. Die ganze Halbinsel ist ein Naturpark.
Schon auf dem Weg dorthin sehen wir die ersten Guanacos.

Ein guter Campingplatz erwartet uns. Es gibt saubere Toiletten und warme Duschen. Wir leisten uns ein Nachtessen in einem kleinen Restaurant im Ort.

Ein Ausflug auf der Halbinsel führt uns zuerst zu einer Pinguinkolonie.

Weiter draussen an der Spitze der Halbinsel tummeln sich Seelöwen. Ein grosses Männchen zeigt sich in voller Pracht.

Hier werden die Jungen zusammen gerufen und ins Wasser gescheucht. Sie sollen endlich richtig Schwimmen lernen. Bei ihren ersten Ausflügen ins Wasser werden sie von den weiblichen Tieren begleitet.

Die Bucht von Puerto Piramides auf des Halbinsel Valdes.

Der Boden besteht in dieser Bucht praktisch ganz aus versteinerten Muscheln Lose Muscheln sehen wir keine.
Nach zwei Tagen fahren wir nach Trelew. Dort steht der grösste Dinosaurier der Welt und auch ein sehr sehenswertes Sauriermuseum.

Bilder aus dem Museum.

Versteinerte Dinosauriereier

In Puerto Madryn haben wir drei Tage verbracht.

Wir plauderten oft mit einem holländischen Paar das soeben aus Chile kam. Wir erhielten Tipps, die wir dann hoffentlich bei unserem Aufenthalt in Chile nutzen können.

Viele Kilometer geht nun die Fahrt südwärts. Die Gegend sieht immer mehr oder weniger gleich aus.

Bei unserem nächsten Stopp in Rada Tilly, haben wir erst unser Dachzelt aufgemacht da wir ja nur einen Übernachtungsstopp planten. Bald aber kam ein immer stärker werdender Wind auf. Der Staub wird aufgewirbelt.

Das Dachzelt wackelte bedenklich und Franz befürchtete, dass es Schaden nehmen könnte. Also haben wir es wieder zu geklappt und hinter einer Mauer unser grosses Zelt aufgestellt.
Der Wind heulte die ganze Nacht ums Zelt. Früh am Morgen haben wir zusammengepackt und uns in einem Restaurant ein staubfreies Frühstück gekauft.

Weiter geht die Fahrt mit der immer wieder gleichen Aussicht.

Nach etwa 200km Fahrt kamen wir zur Abzweigung zum Park der versteinerten Bäume. Natürlich lassen wir uns die Gelegenheit etwas anderes als nur grosse Flächen mit kleinen Büschen zu sehen nicht entgehen.

Etwa 50 km Schotterpiste führen zum Parkeingang.

Auf einem etwa zweistündigen Rundgang sehen wir die versteinerten Bäume. Auf vielen sieht man sogar die Jahrringe deutlich. Bei Andern ist die Rinde noch sehr gut erhalten.

Im Wald standen offensichtlich riesige Bäume.

Nochmals ein paar hundert Kilometer weiter übernachten wir im Hotel Sada in Puerto San Julian.

Wir wollen uns den Staub der vorhergegangenen Nacht aus Haut und Haaren waschen. Auch unser Frosch erhält eine gründliche Wäsche.

Die Fahrt geht weiter nach Rio Gallegos wo wir direkt am Fluss übernachten.

Bei einem Tankstopp auf der Fahrt nach Rio Gallegos ist uns dieses originelle Gefährt samt kleinem Wohnwagen aufgefallen.

Am nächsten Tag kommen wir in El Calafate an. Von hier aus wollen wir den Park Torres del Paine und den Gletscher Perito Moreno besuchen.

Der Park Tores del Paine liegt in Chile, ist jedoch von der argentinischen Seite aus leichter zu erreichen. Um uns die Umtriebe eines Grenzübertritts mit unserem Auto zu ersparen haben wir eine Tour in den Park gebucht.
Früh am Morgen werden wir abgeholt.

Der Grenzübertritt ist gut organisiert und verläuft problemlos.

Leider ist uns der Wettergott nicht ganz hold. Die “Blauen Türme” (blau, da Paine in der Sprache der Ureinwohner blau bedeutet) waren nur zum Teil sichtbar.

Trotzdem gibt es im Park noch einiges zu sehen. Wir halten an einem Fluss Mittagspause.

Hier sehen wir die Torres fast ohne Nebel.

Ein Spaziergang führt uns zu einem weiteren Wasserfall.

Ein Gürteltier,Pichi Patagonico, begegnet uns und rennt so schnell wie möglich in Deckung.

Auf dem Rückweg nach El Calafate können wir noch einige Guanacos beobachten und sehen ganz weit hinten im See einige Flamingos.

Während der Rückfahrt empfiehlt uns der Reisebegleiter doch morgen zum Gletscher Perito Moreno zu fahren. Es wird erwartet, dass ein grosses Stücks des Gletschers, der ein Tunnel bildet, in den nächsten Tagen abbricht. Er meint, falls wir Glück hätten, könnten wir sogar Zeuge dieses Naturschauspiels werden.
Ziemlich spät am Abend kommen wir wieder im Zeltplatz El Olejero an. Das Restaurant hat uns schon gestern Abend mit dem aussergewöhnlichen Grill “gluschtig” gemacht.

Wir haben also an diesem Abend, ganz nach argentinischer Art, eine grosse Menge Fleisch praktisch ohne weitere Zutaten gegessen.

Nach einem ausgiebigen Frühstück fahren wir die 80 km zum Gletscher Perito Moreno.

Schon von Weitem sieht man den Gletscher. Wir fahren mit einem Boot ganz nahe an die Eiswand.

Das ist der berühmte Durchlass der in den nächsten Stunden oder Tagen abbrechen soll.

Tatsächlich sehen wir wie immer wieder grosse Stücke abbrechen und mit Getöse ins Wasser stürzen.

Nach einer Stunde fährt das Schiff zurück zum Ufer. Der Bogen steht immer noch.

Am nächsten Morgen erleben wir gleich zwei Überraschungen. Nachdem wir unseren Morgenkaffee/Tee genossen hatten kam uns plötzlich Filiep, entgegen. Christine und Filiep, das belgische Paar das wir auf der langen Schiffsreise kennen und schätzen gelernt haben, ist gestern auf dem gleichen Zeltplatz angekommen. Wir haben eine Weile mit ihnen geplaudert und Erfahrungen ausgetauscht. Die beiden wollen noch ein oder zwei Tage bleiben, wir hingegen fahren heute weiter.

Die zweite Überraschung erfuhren wir bei unserem Einkauf beim deutschen Bäcker. Der Durchgang im Eis ist gestern Abend um elf Uhr zusammengebrochen!

Von El Calafate fahren wir nur ein recht kurzes Stück (für hiesige Verhältnisse) nach El Chalten. Ein weiterer Ort mit einem bergigen Nationalpark.

Wir kommen mitten am Nachmittag an. Das Informationsbüro des Parks lässt uns wissen, dass morgen ein Tag sei der am Besten im Haus verbracht werden soll. Auch die Temperaturen laden hier nicht zum campieren ein. Wir melden uns für drei Tage in einem Hotel an. Dadurch entfällt das Aufstellen unseres temporären Zuhauses und wir entscheiden uns für einen kurzen Ausflug mit dem Auto.
Dem Fluss entlang führt eine Schotterpiste zum Gletschersee Desierto.

Wir wandern ein Stück dem See entlang und kehren dann entspannt ins Hotel zurück.
Am Morgen klatscht wie angekündigt ein von starken Winden getriebener Regen an die Scheiben. Franz bearbeitet Fotos und der Blog wird auf den neuesten Stand gebracht (siehe vorheriger Beitrag). Bis es Zeit ist zum Abendessen faulenzen wir. Dick eingepackt machen wir uns auf in den kleinen Ort. Wir  finden ein gemütliches Restaurant und lassen uns ein ausgezeichnetes Nachtessen schmecken.
Wie versprochen hat der Regen in der Nacht aufgehört. Wir wollen eine Wanderung zum Lago Capri machen, Von dort aus soll auch der höchste Berg der Gegend, der Fitz Roy am besten zu sehen sein.
Es bläst ein kalter Wind. Wir ziehen Mützen und dicke Jacken an und machen uns auf den Weg.

Ausblick auf das Tal das wir mit dem Auto befahren haben.

El Condor pasa!

Wir sehen wie weit über uns ein Paar Condore seine Kreise zieht

Auch hier verstecken sich die hohen Schneeberge hinter einem Wolkenschleier.

Es hat weit ins Tal hinunter geschneit. Auf unserem Weg liegen am Mittag noch kleine Schneereste.

Beim Lago Capri machen wir Mittagsrast.

Schon am nächsten Tag werden wir wieder von ans Fenster klopfenden Regentropfen geweckt. Wir entschliessen uns daher heute wieder ein Stück weiter nordwärts zu fahren.

Das ist eine Strassentafel der wir auf den Hochebenen oft begegnen.

Unser nächster Stopp gilt nur der Übernachtung. Wir wollen nicht ca. 600 km bis Perito Moreno durch fahren. Ausserdem planen wir einen Abstecher zu den Cueva de las Manos. Diese Felszeichnungen liegen zwischen Gobernador Gregores und Perito Moreno.
Die Zeichnungen können nur mit einer Führung besucht werden. Eine junge Frau erklärt die verschiedenen Bedeutungen und Entstehungszeiten (bis zu 9000 Jahre vor Ch). der aufgemalten Hände. Es sind vor allem Hände, aber auch Jagdszenen zu sehen.

Am nächstenTag  fahren wir von Pietro Moreno eine lange, ereignislose Strecke bis Esquel. Das Wetter hat sich gebessert und wir stellen wieder unser Zelt auf und Franz kocht unser Nachtessen.

Hier beginnt nun der hügeligere Teil der Ruta 40. Wir freuen uns auf Fahrten auf kurzweiligeren Strecken.

Wir fahren auf der Ruta 40 weiter nach Norden, verlassen diese jedoch für einen kurzen Abstecher durch den Nationalpark Los Alerces. Durch eine grüne Landschaft immer entlang dem Fluss treffen wir kurz vor El Bolson wieder auf die Ruta 40.

In El Bolson wollen wir unseren Freund besuchen der die Haftpflichtversicherung für den Frosch für uns abgeschlossen hat.  Wir werden auch bei ihm auf seinem Gut übernachten. Ein Paar aus Holland kommt am gleichen Tag an. Sie sind von Chile her hier eingetroffen. Die beiden beklagten sich bitterlich über das kalte und regnerische Wetter das sie in den letzten zwei Wochen in Chile erlebt hatten. Sofort denken wir an Christine und Filiep die ja im Moment auch etwa in der gleichen Gegend in Chile unterwegs sind. Wir hoffen sie haben mehr Wetterglück.
Wir bleiben nur eine Nacht. Zum Abschied werden wir noch mit selbstgepresstem Süssmost versorgt.

Schon wenige Kilometer nach El Bolson biegen wir ins Tal der sieben Seen ab. Es geht bergauf und bergab. Immer wieder gibt es schöne Ausblicke auf die weit unter der Strasse liegenden Seen.

Nach einer kurzweiligen Fahrt erreichen wir das bei den Touristen beliebte San Carlos de Bariloche. Uns ist der Ort zu gross, es ist eine Stadt, windig und staubig. Wir fahren entlang dem schönen See und suchen uns eine Bleibe für die Nacht. Da in den letzten Nächten die Temperatur nahe bei 0° lag, haben wir uns entschieden in einem Hotel zu nächtigen. In Villa La Angostura fanden wir ein gemütliches Hotel am See mit einem guten Restaurant. Wir genossen die geheizten Räume und wärmten Körper und Seele auf.

Immer weiter Nordwärts, entlang der Ruta 40. Immer noch sind die Temperaturen hier sehr tief. Wir beschliessen auch die nächste Nacht nicht im Zelt zu schlafen. In Junin de los Andes wollen wir eine Cabana mieten. Leider sind alle besetzt. Die Platzwarte finden für uns eine Lösung. Sie bieten uns den “Frauenschlafsaal” für uns alleine an. Also beziehen wir ein Massenlager mit 10 Betten.

Jetzt habe ich wohl ein bisschen zu viel über kaltes Wetter gejammert. Es ist in Wirklichkeit nur in der Nacht kalt. Tagsüber scheint die Sonne.

Wir machen einen Spaziergang durchs Dorf. Überall umweht uns Rosenduft. Entlang der Strassen, in privaten Gärten und auch auf dem Campingplatz stehen Rosenstöcke in voller Blüte.

Uns wird von einer Reisenden auf dem Campingplatz empfohlen doch noch einen Abstecher zum 3768 hohen Vulkan Lanin zu machen. Der Anblick werde sich sicher lohnen.
Brücke auf dem Weg zum Vulkan.

Der Vulkan Lanin

Um nicht nur einfach die gerade Ruta 40 zu befahren wenden wir uns etwas mehr den Bergen zu. Auf der Schotterpiste RP46 in Richtung Zapata.

Die Schneeberge der Anden sind auf der ganzen Fahrt immer wieder zu sehen. Die Strasse führt immer auf einer Höhe zwischen ca. 800 und 2000 MüM am Fuss der hohen Berge entlang.

Wir übernachten wieder im einem Hotel in Cutral Co.
Der Reiseführer warnt, dass die nächsten etwa 300km der Ruta 40 eher schlechte Strassenverhältnisse aufweist. Wir entschliessen uns trotzdem auf der 40 weiter zu fahren und sind positiv überrascht. Die Strecke ist geteert und nur auf einigen wenigen kurzen Strecken sind viele Schlaglöcher zu umfahren.

Der Frosch hat Durst. Das ist weit und breit die einzige Tankstelle.

Auf unserem Weg immer entlang den Anden übernachten wir in Barranca zur Abwechslung im Zelt. Es ist zwar windig, aber die Temperatur ist auch nachts nicht unter 10° gefallen.

Als nächstes wollen wir die Stadt San Rafael besuchen. Wir wollen jedoch wie immer nicht in der Stadt übernachten. In einem Vorort, 25. Mayo, stellen wir unser Zelt auf einem riesigen Platz mit geschätzten 200 Standplätzen und Grillstellen auf. Wir haben den ganzen Platz für uns.

San Rafael ist eine sehr grüne Stadt. Alle Strassen sind von Bäumen gesäumt.

Auch hier haben wir nachts wieder alle unsere Decken gebraucht. Zwar sind wir schon auf dem Breitengrad 34 und erwarteten eigentlich höhere Temperaturen. Die Leute hier versichern uns jedoch, dass diese tiefen Temperaturen für diese Jahreszeit ungewöhnlich seien und dies einem aussergewöhnlichen Kälteeinbruch zu verdanken sei.

Durch das berühmte Weingebiet von Mendoza fahren wir wieder Richtung Berge zu den warmen Quellen von Cacheuta. Wir schalten zwei Erholungstage ein und vergnügen uns im Thermalbad.

Man kann sich hier auch mit Fango einreiben um eine schön weiche Haut zu bekommen.

Wir übernachten bei Bruno aus Villmergen der hier den Complejo Helvetica aufgebaut hat. Ein geheizter Bungalow schützt uns auch hier vor der nächtlichen Kälte.

Nach einem Erholungstag im Thermalbad wollen wir den höchsten Berg in den Anden, er ist sogar der höchste Berg ausserhalb des Himalayagebirges, ansehen. Auf dem Weg dahin, der uns bis auf 3000 MüM führt, gerieten wir in eine Stockung. Ein Lastwagen, der wohl zu schnell in eine Kurve gefahren war und nun auf der Seite lag, musste aus dem Weg geräumt werden.

Ein Spaziergang am Fusse des Aconcagua gibt uns einen wunderbaren Blick auf den Berg frei. Auch auf dieser Höhe, ca. 3000 MüM herrscht heute T-Shirt Wetter.

Weiter nordwärts auf der Ruta 40, mit zwei Übernachtungsstopps, planen wir am nächsten Morgen einen Ausflug zum Valle de Luna.

In ganz Argentinien trifft man entlang der Strasse auf kleine, meist rote Häuschen. Oft liegen viele Wasserflaschen rund um die Gedenkstätte. Dieser Brauch geht auf eine Legende zurück. Eine Frau mit ihrem Säugling folgte ihrem Mann auf einem Kriegszug. Die Frau ist verdurstet, der Säugling wurde noch lebend gefunden. Zu Ehren dieser Frau werden die Stätten errichtet. Sie soll die Reisenden schützen. Das Wasser wird hingelegt um Passanten vor dem Verdursten zu bewahren.

Ein wunderschöner Tag bricht an.

Schneeberge im Hintergrund, Kakteen vorne und tiefe Schluchten sehen wir auf dem Weg zum Valle de Luna.

Im Valle de Luna muss man im Konvoi durch den Nationalpark fahren. Punkt elf Uhr geht es los. Die Fahrt soll etwa drei Stunden dauern.

Wir kommen uns tatsächlich vor wie auf einer Mondfahrt.

Steinerne Kugeln, die uns an die Boulders in Neuseeland erinnern, liegen verstreut auf dem grauen Sand.

Bizarre Gesteinsformen gibt es in grossen Mengen zu bestaunen.

Wir übernachten in Chile Cito.

Vom Platzbesitzer bekamen wir den Tipp, uns die warmen Quellen Termas de Fiambala nicht entgehen zu lassen. Da besonders Franz Thermalbäder geniesst, beschliessen wir kurzfristig, am nächsten Tag dahin zu fahren. Die Quellen liegen in einem Seitental auf 2000 MüM.
Wir haben uns für den Besuch dieses Bades einen schlechten Tag (Karfreitag) ausgesucht. Eine schöne Anlage, mitten in der bergigen Natur. Das heisse Wasser fliesst von einer Stufe über fünf Becken ins Tal. Durch die natürliche Abkühlung reicht die Temperatur vom obersten Becken bis ganz unten von 80° bis zu 30°. Nur ein Nachteil war: es war rappelvoll!
Wir haben uns natürlich trotzdem ein Bad gegönnt, sind aber dann bald weiter gefahren.

Unsere nächste Übernachtung ist im Camping Los Oliveros, Tinogasta. Es ist unserer Ansicht nach der schönste Platz den wir bis heute in Argeninien gesehen haben. Vor lauter Staunen über das schöne Schwimmbad, die orginellen und sauberen sanitären Anlagen und den freundlichen Besitzer haben wir es verpasst ein paar Fotos zu machen.

Nach einem Stopp in Santa Maria wollen wir uns die Ruinen von Quilmes ansehen. An diesem Berghang hat das Volk der Quilmes eine grosse Stadt aufgebaut. Zu sehen sind immer noch die schönen Trockensteinmauern. Die Quilmes hatten ihre Häuser mit Strohdächer gedeckt, von denen natürlich nichts mehr zu sehen ist. Im 17. Jahrhundert wurde das Volk von den Spaniern von dieser Stätte vertrieben und fast ausgerottet.

Auf der Weiterfahrt zu unserem heutigen Zielort, Cafayate, haben wir noch das Feiertagsvergnügen von einigen Gauchos beobachtet.

Es wurde, meist erfolglos, versucht ein Rind mit dem Lasso einzufangen.

Soweit wir verstanden haben, hat der Mann in der Mitte einen Wettbewerb gewonnen. Als Preis bekam er einen neuen Hut.

Eine kleine Windhose hat sich im Sand am Strassenrand aufgebaut.

Hier in Cafayate steht eine fünfschiffige Kirche. Dabei sind nicht die fünf Schiffe die wirkliche Sehenswürdigkeit. Berühmt ist die Kirche für ihre Madonnen und Heiligenstatuen. Das Besondere daran ist, dass die Figuren mit richtigen Kleidern ausgestattet sind. Teilweise haben die heiligen Frauen auch echte Haare. Diese wurden von gläubigen Frauen bei besonderen Anlässen gespendet.

Von Cafayate fahren wir weiter auf der Ruta 40 nach Norden. Eine interessante Fahrt durch das Tal der roten Felsen.

Wir übernachten in Yala. Morgen wollen wir durch das Welterbe der Menschheit, das Tal Quebrada de Humahuaca fahren. Die Schlucht beginnt in Jujuy auf 1500 Metern und steigt stetig bis nach Humahuaca auf 2939 Meter. Das Tal wurde durch die Kultur der andinen Völker geprägt und ist auch wegen den farbigen Felswände bekannt.

In Humahuaca, auf 2939 MüM sind die Strassen mit Kopfsteinen gepflastert und sehr eng. Wir stellen unseren Frosch bei der nächsten Gelegenheit ab. Zu Fuss erkundigen wir das Städtchen.

Wir steigen die lange Treppe zum Befreiungsdenkmal hoch.

Die kleine Stadt hat eine gewisse Berühmtheit, also darf auch ein Souvenirmarkt nicht fehlen.

Pünktlich um 12.00 Uhr kündigt sich aus scheppernden Lautsprechern die zweite Attraktion der Ortschaft an. An der Kirche öffnet sich ein Erker. Eine lebensgrosse Figur des heiligen Francisco Solano segnet die Anwesenden.

Gläubige beten und andere versuchen ihr Glück mit dem Verkauf von Hüten und/oder Rosenkränzen.

Die blaue Kuppel am Gemeindehaus erinnert an eine Moschee und das im sehr katholisch geprägten Argentinien!

Unsere nächsten grossen Ziele sind die Jesuitensiedlungen und die Wasserfälle von Iguazu. Um die zu erreichen müssen wir knapp 2000 km über die Ruta 16 und die Ruta12.
Wir nehmen die Fahrt in Angriff. Erst geht es ein paar Stunden ruhig über geteerte Strassen, durch eine liebliche grüne Landschaft. Nach etwa vier Stunden Fahrt ändert sich das Bild. Die Strasse ist zwar “geteert” aber es sind mehr Schlaglöcher als Teer zu sehen. Franz steuert den Frosch so gut es geht zwischen den Löchern durch. Unsere Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt noch etwa 30km. Nach zweistündiger Holperfahrt haben wir genug. Wir beschliessen ein Nachtquartier zu suchen. Das nächste Dorf, Monte Quemado, steuern wir an. Es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund hier anzuhalten. Ein ödes Dorf, kein Platz zum campieren und nur ein ziemlich fragwürdig aussehendes Hotel.
Wir sind müde genug um auch dieses Angebot anzunehmen. Unser Nachtessen besteht aus ein paar Crackern und etwas Käse aus unserem Vorrat. Früh am nächsten Morgen machen wir uns wieder auf den Weg. Franz hat sich auf eine ungemütliche Fahrt eingestellt. Nach etwa 20km verbessert sich jedoch die Strasse merklich und schon bald sind wir wieder mit unseren üblichen 90-100km/h unterwegs.  So schaffen wir es locker bis Resistencia wo wir einen anständigen Campingplatz finden.
Weiter geht es Richtung Nordosten. Das Weltkulturerbe von San Ignacio liegt wunderbar auf der Strecke zu den Iguazu fällen. Wir stellen unser Zelt für zwei Tage am Ufer des Flusses Parana auf.

In dieser Weltgegend haben sich die Jesuiten im 15. Jahrhundert angesiedelt. Wie überall wo sich diese Glaubensgemeinschaft ansiedelte wurde die Gegend bald von ihnen beherrscht. Die Urbevölkerung wurde bekehrt und geschickt ins Gemeinschaftsleben eingebunden. Die Spanier, die die Herrschaft über das Gebiet nicht verlieren wollten, haben ca. 1780 die Jesuiten verjagt und ihnen den Aufenthalt in der Gegend verboten. Die von der Gemeinschaft erstellten Städte verfielen. Ein Teil davon wurde als Zeitzeuge in San Ignacio restauriert und als Weltkulturerbe deklariert.

Die Mauern der Anlage sind bis zu 2 m dick.

Nun ist es nur noch ein Katzensprung zu den Wasserfällen. Wir verbringen einen schönen Tag im Nationalpark der Fälle.

Es ergiessen sich eine grosse Zahl von Fällen über eine weite Strecke. Aber nicht nur die Wassermassen haben uns beeindruckt. Die vielen Schmetterlinge die uns in allen Farben umschwärmten waren ebenfalls sehr sehenswert.

Auch diese gefrässigen Kerle halten sich im Park auf und versuchen den Touristen das Essen zu stibitzen.

Auch die Vögel zeigen sich bunt.

Die Iguazu Fälle sind für diesen Teil unserer Reise die letzte grosse Sehenswürdigkeit. Wir planen nun unsere Rückreise nach Uruguay und von dort aus wieder für einige Monate in die Schweiz.

Wir verlassen den Complejo Americano wo wir drei Tage verbracht haben,

übernachten in Obero

und in Yapeyu am Ufer des Rio Grande.

Nun überqueren wir die Grenze zu Uruguay. Hier im Grenzgebiet gibt es verschiedene Thermalquellen. Wir gönnen uns noch zwei gemütliche Badetage im warmen Wasser von Dayman.

Am Ufer des Lago de Andresito öffnen wir unser Dachzelt. Wir wollen es danach trocken einpacken. Trocken ist wichtig, damit es während der Monate in Uruguay keinen Schaden nimmt.

Leider hat das mit dem trocken einlagern nicht richtig geklappt. Wir hatten am Morgen so viel Tau, so dass unser Zelt richtig nass war.

Die letzte Etappe führt uns nun zurück zu Heinz und Silvia ins Paraiso Suizo. Hier werden wir unser Auto stehen lassen bis ca. September.

Beide Zelte müssen nun richtig getrocknet werden und die Wäsche die hier bleibt muss gewaschen sein.  Beides geling bei sonnigem Wetter. Für die nächsten Tage ist jedoch regnerisches Wetter angesagt. Wir benützen deshalb das Angebot drei Tage, bis zu unserer Abreise, in einem der Bungalows auf dem Platz zu wohnen .

Unser Frosch wurde ebenfalls innen und aussen gründlich gereinigt und verbringt nun die Zeit bis zu unserer Rückkehr in der Obhut von Heinz. Er wird nicht einsam sein, viele grosse und kleine “Kollegen” warten hier auf die Rückkehr ihrer Besitzer.

Auf Wiedersehen in ein paar Monaten!